Севастополь – поворот на Гаспру и тысячелетний земляничник – исар на Хачла-Каясы – храм Св.Михаила – Ореанда-исар – Нижняя Ореанда – Севастополь.

Время и местность

Для многих Крым – это Ялта, а Ялта – это залитый солнцем муравейник из людей и машин; курорт и стройка, зажатые с одной стороны южной стеной Главной гряды, а с другой – бескрайней полосой Черного моря. Но фокус в том, что Большую Ялту, это южно-крымское Загорье, стоит посетить во время годовой сиесты: либо  - до наступления летнего вавилона, либо - вдогонку лету. Тогда эта местность откроется по-новому…

Наша цель  – крошечный поселок Ореанда, спрятавшийся  между более известными соседями – Алупкой (с Воронцовским дворцом) с одной стороны, и Ливадией (с царским дворцом) - с другой.

Ореанда – скалистое место спасения для прежних обитателей, и комфортный курорт - для новых отдыхателей; место, где остатки средневековых крепостей и могильников соседят с новыми дворцами и пансионатами, а время пробивается под твоими ногами то в виде тысячелетнего дерева, то  кладкой скальной крепости-исара.

Я соединил в единое целое две небольших вылазки. Первой из них я обязан инициативе севастопольского журналиста и краеведа Андрея Васильева, второй – коллегам из ах-какой севастопольской турфирмы. Без фотографий А.Васильева, В.Дмитриева и Л.Знаменской показать увиденное было бы сложнее. Спасибо им.  

Старая и новая дороги на Юг.

Старт - от автовокзала по старой Воронцовской дороге, соединяющей Севастополь и Южнобережье; ее отрезок в пределах Корабельной стороны назывался Лабораторным шоссе, а ныне носит имя севастопольского подпольщика Д.В.Ревякниа. Вскоре дорога ныряет, идя по спуску знаменитой Сапун-горы; следующий отрезок пути лежит в Балаклавской долине, расчерченной рядами виноградников «Золотой балки», среди которых мелькают памятники событиям Крымской войны.

Справа  - чуть видимая Балаклава, слева – поворот на Черноречье, мы же стремимся прямо – на юг. Перед нами «изнанкой», северным склоном, встают отроги Главной гряды. Эта гряда, напоминает застывшую каменную волну; мы поднимаемся по ее северной, пологой стороне, пока еще не видя моря. Старая Воронцовская дорога уходит влево, в Байдарскую долину; мы отпускаем ее, и продолжаем путь по новой дороге.  За Ласпинским перевалом  - панорама южного берега Крыма: южная стена гор нависает слева, а темно-синяя гладь моря разлита внизу, справа, смыкаясь со светлой полоской неба.

Еще в XIX в. краснослов Е.Марков писал: «Южный берег – это титаническая теплица. Сплошной каменный хребет в 4000 и 5000 футов высоты, верст в 100 длины отгородил от набега полярных вьюг… узкую ленту морского берега…  Хребет Яйлы… разграничивает два климатических пояса…Часто, когда в Симферополе снег, в Ялте цветут розы… Южный берег за своею каменною ширмою не хочет ничего знать о том, что делается в необъятной равнине…».  

Продолжая путь, срезаем основание мыса Сарыч – самой южной точки Юга, да и всей европейской части СНГ. Мы покидаем севастопольскую землю: между Большим Севастополем и Большой Ялтой пограничным знаком мелькает взлетевший высоко над трассой Форосский храм. Оттуда, сверху, через невидимые для нас Байдарские ворота (1848), вьется серпантином старая дорога на южный берег. До ее постройки М.С.Воронцовым пути на ЮБК не было, исключая перевалы наподобие Чертовой лестницы. Поэтому первая крымская путешественница – Екатерина II – не смогла посетить эти крайне-южные места. Старую дорогу используют до сих пор, а с новой трассой она пересекается, выходя к Алупке, к Воронцовскому дворцу. Это не случайно: при строительстве граф Воронцов преследовал и государственные, и личные цели - по этой дороге вывозились произведенные в его южных имениях вина. Мелькает тоннель в скале Дракон; гора Кошка, которой новая дорога в 1972 отрезала хвост; над нами, впереди и сверху, зубцы Ай-Петри, а внизу –Алупкинский (Воронцовский) дворец .

Поворот на Гаспру.

Стоп! Поворот на Гаспру (хотя сегодня нам не в Гаспру, а рядом); он идет от трассы вниз, и отмечен каменным знаком в виде белого паруса, вершина которого смотрит в сторону моря.

Недалеко от поворота над Ялтинской трассой возвышается скала с любопытным названием Каракули-кая. Весьма заманчиво увидеть в этом топониме искаженное Кара-кале кая (Скала Черной крепости). Действительно на скале некогда существовало небольшое средневековое укрепление, однако несмотря на столь романтическое название, судя по скупым описаниям его в научной литературе представляло собой то ли небольшое убежище, то ли обычный загон для скота.

Тысячелетний земляничник на горе Ай-Никола.

Покидаем трассу, спускаясь от указателя-«паруса»  чуть вниз по асфальту. Идем совсем недолго - до места, где шлагбаум пересекает боковую тропку, уходящую в можжевелово-сосновый лес, на склон горы Ай-Никола. Ныряем на тропку, и неожиданно скоро перед нами возникает «прекрасное дерево арбутус», - тысячелетний краснокожий земляничник. Его толстые, голые, розоватые ветви, разбросанные во все стороны, напоминают щупальца гигантского осьминога, по какой-то неведомой причуде угнездившегося здесь, в скальной трещине посреди леса.

Рис.1. Тысячелетний земляничник. Фото Л.Знаменской.

Исар на Хачла-Каясы: крепость и/или монастырь.

Вернувшись от мега-дерева, идем сквозь лес вниз, спускаясь по склону горы Ай-Никола тенистой Курчатовской тропой. Справа и внизу из зелени выглядывает наша следующая  цель – верхушка скалы  Крестовой («Крестовой №1»), или по-татарски Хачла-Каясы. Скала носит прозвище «Шапка Наполеона», которое указывает на её сходство (только если смотреть на нее со стороны моря) со знаменитой треуголкой. Перед выходом тропы на серпантин проходим небольшой родник.

Небольшое отступление. Для тех, кто захочет найти это место при помощи планов и GPS координат, приведенных в  замечательной книге А. В. Иванова "Крепости и замки Южного берега Крыма" (которой мы также неоднократно пользовались в наших прогулках по горному Крыму), следует подготовиться к неприятному сюрпризу. К сожалению, в путеводитель вкралась досадная ошибка и укрепление Хачла-каясы отмечено в ней совсем в другом месте. В наше первое посещение исара мы уже были к этому готовы благодаря оперативной информации блоггера ira-doc

Рис. 2. Треуголка в профиль. Хачла Каясы на литографии Ф.Гросса (1846).

 Выйдя на изгибы серпантина, бредем по обочине, держа курс на скалу. Здесь лучше не лезть на дорогу - транспорт из-за поворотов выскакивает внезапно. Но машин немного, и скала почти рядом.

Хачла-Каясы высится над Ореандской котловиной высоким и неприступным бастионом. Но это лишь видимость. Приблизившись, мы карабкаемся  на небольшую площадку, в углу которой – скромный грот.

Рис. 3. Грот на площадке у начала подъема на Хачла-Каясы. Фото А.Васильева.

Вероятно, эта площадка имела дозорно-оборонительное назначение: помогала контролировать дорогу, заодно  прикрывая путь наверх, на главное укрепление. За площадкой с гротом – тропа, огибающая скалу справа. Тенистый и пологий подъем на вершину занимает несколько минут. На вершине нас ждут руины крепостцы – исара.

Исары изучал и описывал в 1960-х Л.Фирсов, в наше время – В.Иванов. Здесь и далее процитируем первого: «…Хачла-Каясы удобна для обороны: 86% периметра вершинной площадки приходится на неприступные обрывы и только 14% - на ровное предполье на седловине. Достаточно было возвести боевую стену длиной 25-30 м., чтобы надежно перекрыть доступ на скалу» (Фирсов Л.В. «Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма». Новосибирск, 1990).

Рис. 4. Остатки укреплений на Хачла-Каясы. Фото А.Васильева

Лишь пройдя сквозь остатки стенной кладки, в углу которой угадывается основание четырехугольной башни, мы проникли на внутреннюю площадку.

Рис. 5. Одна из площадок Хачла-Каясы. Фото А.Васильева.

В минуту опасности эта крепостица служила временным убежищем для местного средневекового населения.  

Внутри, на скальной площадке – слабо-различимые остатки храма. «При всех своих незначительных размерах он мог быть виден с большого расстояния,… даже с моря…. Его находка сделала понятным и само название скалы в татарском варианте: Хачла-Каясы – Крестовая скала». Лев Фирсов предлагает два объяснения: крепость на скале «могла быть либо периферийным дорожным блокпостом большой крепости Ореанды, либо укрепленным монастырем, находившимся по отношению к Ореанде «на выселках», но занимавшим очень выгодное положение».

Рис. 6 Обзор с площадки Хачла-Каясы. Фото Л.Знаменской.

Рис. 7. Исар Хачла-каясы, рисунок А.В. Иванова из книги "Крепости и замки Южного берега Крыма"

С площадки Хачла-Каясы  - прекрасный обзор. Осматриваемся. Далеко-далеко на востоке теряется силуэт горы Аю-даг (Медведь-гора, или - Святая гора). Ближе к нам, у моря – небольшая зеленая выпуклость – гора Крестовая  («Крестовая №2»), где лежат остатки «основной» крепости в Ореанде. Зеленый холмик Крестовой – граница между двумя Ореандами. Нижняя Ореанда отсюда невидима: она под Крестовой, спрятана у ее подножья, близ моря. Верхняя Ореанда (Ореанда Витта, Мургуду) – над Крестовой, у Хачла-Каясы, прямо перед нами.

Высокая гора перед нашей площадкой – знакомая по земляничнику Ай-Никола, а у ее подножия виден  новенький золото-зеленый храм  Св. Архистратига Михаила. Храм стоит у автодороги Ялта-Севастополь, и он не только виден, но и слышен: пение церковного хора (в записи) разносится далеко. Ну а мы тем же путем, которым пришли, возвращаемся с вершины Хачла-Каясы на серпантин, на дорогу к храму.

Храм Св. Михаила.

Храм - в юрисдикции Симферопольской епархии УПЦ Московского патриархата. Он новый, построен в 2006 у подножия горы Ай-Никола, на месте у источника (вода из него идет до сих пор), где археологи обнаружили остатки древнего христианского монастыря. Главным деньгодателем при возведении нового храма стал ялтинский предприниматель Михаил К. Видимо, отсюда и имя храма.  

Ореанда-Исар: у второй Крестовой скалы.

Наш путь к Ореандскому исару пролегал сверху – вниз, мимо двух «белых людей» на утесе – памятника скалолазам. Спустившись от храма по дороге, мы оказались у остановки «Ореанда», в двухстах шагах от которой, на Крестовой скале (греч. Ставри-Кая) лежат руины «основного» исара.  От трассы по короткому спуску можно выйти на отрезок Царской (Горизонтальной, Солнечной) тропы. Идем, огибая скалу с левой стороны, и вскоре сквозь ветви и листву различаем фрагмент кладки – остатки укрепления Ореанда-исара.

Рис. 8. Фрагмент оборонительной стены Ореандского исара. Фото А.Васильева.

Мы застали «остатки остатков»: камни, видимо, были разобраны местными жителями на хозяйственные надобности. На вершине сталкиваемся с хаосом из крупных глыб известняка - вероятно, это след землетрясений. Ясно выражен лишь главный вход на скалу, рядом – «коридор» со ступенями…   

Рис. 9. Ступени ведут на Ореанда-исар. Фото А.Васильева.

Рис. 10. Каменный хаос на Ореанда-исар. Фото А.Васильева.

Место на Крестовой скале облюбовали еще древние тавры, - на горе были найдены фрагменты таврской керамики, а неподалеку - таврские каменные ящики. Убежище «было выбрано таврами не без серьезных оснований: не очень далеко от моря, не очень высоко в горах, и все же на труднодоступной каменистой и скалистой вершине, рядом с удобной для прохода седловиной,… и, что самое главное – в нескольких десятках шагов от источников воды... Поблизости.., на мысу Ай-Тодор, в I-III вв. н.э. обосновались римские легионеры. Надо думать,… в эти три столетия гора была покинута: не могли же легионеры из Харакса допустить существование под боком у своей крепости убежища тавров!».

На месте стоянки тавров вырос средневековый Ореанда-исар, погибший по той же причине, по которой  возник – «он был затвором на дороге». Время его гибели Л.Фирсов прикинул на глаз, по возрасту «древовидных можжевельников, проникающих корнями в эти руины. Им пять-семь столетий… Значит, в XIII-XIV вв. и, вероятно, уже при генуэзцах крепость Ореанды лежала в виде груды камней».

Наклонная скала, увенчанная крестом, разлеглась у входа на Ореанда-исар. Утомленные, мы не стали тогда карабкаться вверх по наклону, ко кресту. А зря! Еще в XIX в. Е.Марков писал: «Если взобраться к этому кресту, окинешь одним взором лучшие уголки Южного берега… Вся эта пропасть налита лесами и парками… Вон под седыми плакучими ивами, обнимающими землю, тихий темный пруд с белыми лебедями… Цветники вокруг дворца – как яркие коврики…». Внизу, под Крестовой скалой, спряталась Нижняя Ореанда.

Нижняя Ореанда: парк и дворец.

Орианда, Юрьянда, Урьянда – суть изменения одного и того же названия в устах татарских», - писал исследователь Крыма первой половины XIX в. П.Кеппен. «Ореанда» или переводят по-разному, или не переводят вообще. Вариант первый  -  от греческого слова «скалистый»; от него название горных нимф – ореад (Л.Фирсов). Вариант второй - от греческого  слова «ориа» - граница (В.Кондараки). Вариант третий – изящно признаться в невозможности перевода, как это сделал исследователь Крыма конца XIX - начала ХХ в. А.Л.Бертье-Делагард, писавший об имени Ореанда: «подобнозвучные названия местностей сохранились в нескольких урочищах только Южного берега Тавриды (напр., Аунда, Каракунда, Панда, Ургенда, Мургунда, Марсанда, Воганда). Значение всех этих названий также совершенно непонятно, а так как в Тавриде названия местностей сохраняются тысячелетиями, то возможно, что и эти сохранились из языка какого-нибудь давно исчезнувшего народа...»….

Трудно поверить, что две сотни лет назад полоска Южного берега от Балаклавы до Феодосии была почти пустынной. Она считалась владением чинов балаклавского греческого батальона.

Рис. 11. Никанор Чернецов. Вид Ореанды. 1833. Братья Чернецовы, -  М. 2002.

«Отец-командир» балаклавского батальона, грек из Архипелага Феодосий Ревелиоти «собрал» множество участков своих подчиненных, скупая также земли и у татар; затем он с выгодой перепродал эти земли первым лицам Империи. Нижнюю Ореанду приобрел у ловкого  балаклавского грека камергер двора Кушелев-Безбородко, затем уступивший её царю - Александру I (1825). Так Ореанда стала первым царским имением на Южном берегу. Александр I останавливался здесь в небольшом татарском домике, позже названном «царским».

Вскоре, однако, Александр I умер, а имение Ореанда перешло его брату, Николаю I. Еще в начале XIX в. здесь был разбит парк, и сегодня его старожил – гигантский восточный платан (чинара), достигший 30 метров высоты и 6,5 метров в обхвате. Ореандский платан настоящий «дендроарх» - ему более 300 лет.

Рис.12. На фоне платана люди кажутся маленькими цветными букашками. Фото Л.Знаменской.

В 1837 Николай I посетил Крым, и тогда же подарил Нижнюю Ореанду супруге, императрице Александре Федоровне. С того времени на литографиях с видами Нижней Ореанды, и на картах Южного берега ставилась надпись - «Государыни Императрицы». Именно она в том же году установила крест на скале, возвышающейся над Нижней Ореандой. Этот крест дал скале имя, стал отличительным знаком. Царская семья, не имевшая на Южном берегу собственного дома, вынуждена была «ютиться» в  Верхней Ореанде Витта, не оставив своим вниманием и недавно построенный дворец графа Воронцова в Алупке. Видимо, у венценосной четы созрела мысль посостязаться с Воронцовым в великолепии, создать свой дворец в Ореанде, - первый царский дворец в Крыму.

Первый проект (немецкого архитектора К.Шинкеля) отличался грандиозным размахом, и предполагал возведение колоссального дворца в греческом стиле, с огромным двором-атриумом. Дворец-гигант должен был располагаться высоко на скале, и на его сооружение требовалось более миллиона рублей.

Архитектора щедро наградили, вежливо отказавшись при этом от готового проекта. Новый проект был поручен петербургскому зодчему А.Штакеншнайдеру. Второй проект был намного скромнее: при сохранении греческого стиля площадь дворца сокращена в 5 раз, а сам дворец был перемещен с вершины горы на нижнюю террасу, под скалу (на которой сейчас находится «визитная карточка» Ореанды – полуротонда).

Рис. 13. И.Айвазовский. Вечер в Крыму. 1848.

Белая полуротонда на скале стала первой дворцовой постройкой (1843), а сегодня – это последнее, единственное сооружение, сохранившееся от старого дворцового комплекса. К слову, в Ессентуках была построена схожая беседка, названная «Ореанда».

Рис. 14. Ореанда. Беседка. Открытка начала ХХ в.

«Дача Государыни Императрицы» стала «дачей великого князя Константина Николаевича». Дворец перешел от матери к сыну, но простоял всего 30 лет, сгорев в 1881 по нелепой случайности. Его руины долгое время украшали парк не хуже античных, и были «визитной карточкой» Нижней Ореанды.

Рис. 15. Руины дворца в Ореанде. Фото 1900-х. Источник: Г.Филатова. Дворец и храм в Нижней Ореанде. - Симферополь, 2011.

В 1948 на старом фундаменте по приказу товарища Сталина возвели новый дворец  - госдачу для партийной элиты. Лишь представьте – в голодном 1948, когда страна лежала в руинах, а макароны и дельфинье мясо считались жутким деликатесом, здесь было построено сверх-роскошное чудо. В разное время тут отдыхали И.В.Курчатов, С.П.Королев, С.Я.Маршак, К.М.Симонов, Поль Робсон.

Рис. 16. Советский дворец в Ореанде стоит на фундаменте дворца царского. Фото В.Дмитриева.

Спускаемся вниз, через парк, мимо источника минеральной воды, и далее – по тропе к морю. Еще одна скала у моря – Мачтовая. Название объяснимо – хозяин Ореанды, великий князь Константин Николаевич, был генерал-адмиралом (в честь князя, к слову, названа Константиновская батарея в Севастополе). На скале, стоящей над морем, он велел водрузить мачту-флагшток, на которой  во время его нахождения в Ореанде поднимали генерал-адмиральский штандарт. Снизу Мачтовая скала расколота глубокой трещиной, сверху – накрыта трансформаторной будкой. Привлекли внимание металлические кольца в скале (видимо, к ним крепилась мачта), и вырубленные каменные ступени.

Спустившись к морю и оглядевшись, видишь  гору Аю-даг (на востоке) и мыс Ай-Тодор (на западе). С одной стороны, с востока, вдали – Ялта. Более ближняя соседка - Ливадия, откуда в Ореанду можно пройти по ровной, без крутых подъемов и спусков, Солнечной (Горизонтальной) тропе. В 1861 тропа связала два имения, принадлежавшие царской семье, поэтому ее отрезок Ливадия-Ореанда назвали Царской тропой. В Ореанде тропа забирается к ротонде, а затем ведет к кресту на скале.

С другой стороны, к западу от Ореанды - мыс Ай-Тодор, точнее, профиль Аврориной скалы с Ласточкиным гнездом. Ракурс - необычен, да и берег от Ай-Тодора уже не южный, а юго-восточный.

Рис. 17. Профиль Ласточкиного гнезда. Вид из Нижней Ореанды. Фото В.Дмитриева.

Радует путь от моря и пляжа наверх: проходишь 160-метровый тоннель,  а затем плавно поднимаешься в комфортабельном лифте итальянского производства. Лифтовое оборудование установили в 2005, на средства пансионата. Судя по сайту пансионата, сегодня здесь может отдохнуть любой богатый смертный…

Нижняя Ореанда: храм.
За воротами комплекса нас ждет Покровский храм, появившийся здесь по мысли великого князя Константина Николаевича; князь приказал воздвигнуть храм в память о матери, из камня руин сгоревшего в 1881 дворца. Храм выполнен в грузинско-византийском стиле, по проекту академика А.Авдеева (автора Владимирского собора на Севастопольской горке и Свято-Никольского храма-пирамиды на Братском кладбище). Храм невелик, но красив, - его расписывали именитые русские художники, а мастер-венецианец А.Сальвиатти выполнил удивительные по красоте мозаики. В куполе храма – Иисус, но без бороды и усов, что смотрится неожиданно.

Видимо, здесь представлен иконографический тип "Спас Эммануил" – изображение Спасителя в виде младенца или отрока. Имя Эммануил появляется в Библии, в словах пророчества Исайи (Ис. 7.14) и означает "с нами Бог". Это имя относится прежде всего к изображению Предвечного Младенца, зачатого в чреве Пресвятой Девы. В знаменитой базилике Сан-Витале в Равенне (VI век) Христос изображен в виде безбородого юноши, окруженного ангелами. Здесь его образ носит самостоятельный характер, также как и в храме Нижней Оренды, а не является дополнением к образу Богородицы.

Рис. 18. Мозаичное изображение Спасителя на куполе Покровского храма в Ореанде. Источник: Г.Филатова. Дворец и храм в Нижней Ореанде. - Симферополь, 2011.

Покровский храм в Ореанде посещал А.П.Чехов. Именно здесь герои его рассказа «Дама с собачкой» задумывались о вечности. «В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман…  Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет…».  

После революции храм не раз был на грани гибели, но уцелел. В 1992 его передали церкви, а в 2002 освятили новую звонницу. У входа в храм – бронзовый бюст Иоанна Кронштадтского. От храма можно подняться по Солнечной (Царской) тропе к белой полуротонде, потом – еще выше, ко кресту, что перед Ореандским исаром; это - путь с исару в обратном порядке, снизу - вверх. Мы почти наверху.

На коротком, минутном отрезке от Крестовой до трассы – огороженные решеткой винподвалы. В царской Ореанде имелись обширные виноградники, и в 1888 в Крестовой горе были сооружены винподвалы для производства и хранения собственных вин. Вина Ореанды продавались в Ялте в магазине удельного имения. Сегодня подвалы винного цеха в Ореанде заполненные знаменитым одноименным хересом. Металлические черные решетки по периметру «винного места» кажутся более мощными, чем вольеры новооткрытого зубковского «сафари-парка» Тайган близ Белой скалы.

В Севастополь можно вернуться, сев на попутный автобус на Ялатинской трассе на остановке «Ореанда», либо – можно добраться до автостанции Симеиза, с последующей пересадкой на автобус Мисхор-Севастополь.  

Нить Ореанды.

Ореанда – место с загадочным именем, непростым прошлым и богатым будущим. Здесь остатки прошедших медленных эпох  лежат под, над, и рядом с современными дикорастущими дворцами. Но нам мало увидеть, нам надо понять увиденное, не выпуская нить прошлого - нить Ореанды…  

© Алексей Гордиенко, спафарий «Общества Святого Феодора Гавраса».
© graal.org.ua

Статьи Алексея Гордиенко на нашем сайте:

От Черноречья до Балаклавы: крепости, сельбища, источники

Бахчисарай: следы исчезнувшего города

Комментарии