(Cудовой журнал с корабля «Оdyssey»)

Место действия: Главная гряда, массив Ай-Петри - гора Бойка -  Большой Каньон. Участники: турклуб и экспедиционный корпус «ODYSSEY» (дневник Пилигрима). Дата: 15-17 сентября 2006 г.

15 сентября, пятница. Солнце уже начало клониться к горам, когда основная часть участников похода на массив Бойка собралась в Ялте. После последних сборов и закупок основная группа в количестве девяти человек к четырём часам выдвинулась к «Поляне Сказок». Отсюда начинается знаменитая «Боткинская тропа», ведущая через скалу Ставри-кая к водопаду Учан-су и меняющая своё название на середине маршрута на «Штангеевскую».

Шёл конец XIX века, известные русские врачи В.Н.Дмитриев, С.П.Боткин и Ф.Т.Штангеев поселились в Ялте. Выявив уникальные антитуберкулёзные свойства южнобережного горного леса, а именно Крымской сосны, ими были популяризированы, древние тропы в округе Ялты, которыми пользовались ещё тавры тысячелетия назад. Три друга-врача создали «Крымско-Кавказский горный клуб», куда входили и царственные особы династии Романовых. Была разработана даже специальная экипировка для прогулок в горах, основаны приюты на массивах Ай-Петри и Чатырдаг, а здание самого горного клуба было возведено по проекту Архитектора Высочайшего Двора, автора Ливадийского дворца, – Н.П.Краснова на набережной Ялты (не сохранилось). Сегодня Дмитриев известен как основатель отечественной климатологии и современный горный клуб в Ялте носит его имя, а тропа над Ялтой получила название в честь его коллег и друзей. На Палекуровском холме неподалёку от церкви Иоанна Златоуста (1837 г.) сохранилась усадьба доктора Штангеева, более известная сегодня под названием «Башня Авинды».

Во время движения, на «Боткинской» то и дело встречались люди, - тропа очень популярна для прогулок выходного дня в горах. На полпути до Ставри-кая есть небольшое урочище – Яузлар, с одноимённым водным каскадом, где мы неприменули искупаться. Зигзаги тропы уводили всё выше, и вскоре мы вышли на пиковую точку, - скалу Ставри-кая. Это название греко-тюркское и означает – «Крестовая скала» (в Подгорье на Южном берегу есть ещё три скалы с таким же названием). Скала будто носом корабля выходит из южного макросклона горного массива на высоте 700 м над уровнем моря. На самом «носу» стоит деревянный крест, а впереди изумительная панорама на Ялту. Вокруг сосновый лес и дышится прекрасно, - сосна праническое дерево как и все хвойные, очищает ауру человека и даёт силы. С этой скалой даже связана легенда о раненом в схватке с медведем греке-охотнике, который исцелился поднимаясь на скалу, чтобы там поставить крест.

Карта региона экспедиции на Бойку

Время поджимало, световой день подходил к концу, и надо было торопиться. Понаслаждавшись красотами, мы двинулись вдоль склона дальше, - уже по «Штангеевской тропе». Темнота нас застала прямо над водопадом Учан-су, здесь к нам присоединилась оставшаяся часть группы, - ещё пять человек. Теперь мы были в полном составе, - четырнадцать человек, - пятеро из Ялты, трое из Севастополя, четверо из Киева и двое из Москвы. Решено было остаться здесь на ночлег, хотя планировалось подняться на Скалистое плато, что заняло бы ещё дополнительных два часа ходу круто в гору. А потом был весёлый вечер с ужином и чаепитием, рассказами о былом этих мест и песнями у костра.

 

16 сентября, суббота. Подъём был произведён с первыми лучами солнца, день начался с купания в «ваннах» горной речки Учан-су. Далее был лёгкий завтрак и сборы. Впереди ждал тяжёлый переход, так как кроме планируемого расстояния, необходимо было наверстать вчерашний не пройденный отрезок пути. В восемь уже выдвинулись в путь, а через двадцать минут вышли к развилке на «Таракташскую тропу». По ней-то и предстоял крутой затяжной двухчасовой подъём на плато, - это был самый кратчайший путь. В средние века существовала и колёсная дорога из ялтинского амфитеатра на Скалистое плато, а оттуда через Бойку во Внутреннюю гряду. Она проходила по хребту Иограф, который с высоты в 1400 м плавно спускается к Ялте и делит «амфитеатр» пополам. Во времена господства турок, греки наверху в пещере устроили храм святого Эвграфия (отсюда название хребта), где на головокружительной высоте тайно отправляли свои богослужения. Из-за землетрясений сама дорога со временем разрушилась, зато сохранилась тропа, известная сегодня, как «Узеньбашская». Прекрасная пологая тропа, но она проходила в стороне от нашего пути.  

Само слово «Таракташ» тюркское и означает – «гребешок-камень», и действительно, незадолго до выхода на плато начали попадаться скалы удивительной слоистой формы, осадочных оползневых пород, очень напоминающие собой индуистские храмы Таиланда. Во всех старых справочниках это место сравнивают с Саксонской Швейцарией. Мы постепенно погружались в таинство настоящих коралловых рифов Сарматского моря, существовавшего здесь в Юрскую эпоху - около 150-ти миллионов лет назад. На сегодняшний день большинство названий в горах тюркские, так как пришедшие в конце XVIII века в Предгорье и на Южный берег татары заменили арийские и греческие своими. Когда до плато уже было рукой подать, все стали свидетелями уникального зрелища, - буквально на наших глазах из щели в скале молнией метнулся полоз и, ухватив ящерицу, свернулся в узел, парализовав её окончательно. Мы смотрели как завороженные на эту драму Природы, пока охотник не скрылся со своей добычей обратно в скале.

Таракташ, фото Алексея Смоланова

В ноябре прошлого года трое из нас выбирались из Большого Каньона через Ай-Петри в Ялту после очередного похода. Тогда мы спускались по Таракташу в пелену облаков, покрывшую город ниже нас. Мы буквально бежали вниз, так как темнело на глазах, к водопаду спустились уже в кромешней тьме и тумане. Теперь же всё было наоборот. И вот долгожданный выход на плато, - мы на Айпетринской яйле!  В составе нашей группы было трое новичков, - две Ольги-москвички и Света из Севастополя, - им подъём дался тяжелее всего. Вёл группу по маршруту наш клубный сталкер – Женя Шмидт, настоящий «горный барс», человек выросший в горах и знавший каждую тропу. В четырёхлетнем возрасте родители его взяли с собой за грибами в горы и… потеряли, всё село искало целую неделю, но безрезультатно, через семь дней ребёнка в посёлок привели… олени. А в восемнадцать лет новое испытание – Чечня, только чутьё местности и умение безошибочно находить верный путь в горах тогда позволило ему вывести разведгруппу из окружения боевиков, хоть и ранеными, но живыми…

Пелена облаков над Ялтой, фото Андрея Осташко.

Массив Ай-Петри является частью главной гряды Крымских гор, протянувшейся с запада на восток от Балаклавы и до Феодосии на 180 км. Эта яйла, - как принято в науке называть горные массивы с безлесыми плато удобными для пастбищ, самая длинная, - около сорока километров. «Айос петрос» в переводе с греческого – «святая скала», либо «скала святого Петра». Предполагают, что на плато на высоте 1150 м неподалёку от станции канатной дороги в районе «зубцов» с XI-XII вв. существовал византийский монастырь, носивший имя этого апостола. На этой яйле достаточно много карстовых пещер и воронок, - около ста, а крупных полостей около двадцати. Самая популярная это ледовая пещера «Трёхглазка», - «холодильник» графа Воронцова, она находится в десяти минутах ходьбы от станции канатной дороги. На 38-ми метровой глубине путника встречают ледяные сталактиты и сталагмиты, замёрзшие водопады…

Выбравшись наверх и окинув взором Южный берег мы двинулись уже по ровному в сторону Бахчисарайской дороги. Она была проложена русским сапёрным батальоном под командованием капитана Шишко ещё 130 лет назад. Cтроили её 29 лет. Сам Шишко постоянно проводил инженерные изыскания, замерял уровни воды, основал метеостанцию наверху, но однажды попал в пургу на плато (мороз доходит зимой до – 30 С с ветром) и замёрз… Дорога начинается в Ялте и вьётся двадцатикилометровым серпантином по южному макросклону через горно-лесной заповедник. Потом пересекает Айпетринское плато и ниспадает таким же серпантином почти такой же продолжительности. А далее уже по Предгорью и Внутренней гряде до самого Бахчисарая, - всего 70 км.

Пройдя мимо метеостанции, расположенной на скале Шишко, мы вышли на проезжую дорогу, наш путь лежал через плато на северо-запад. Шли по трассе недолго, когда поравнялись с шарами на Перепелиной скале, ошибочно принимаемыми за обсерваторию, свернули с дороги вправо на тропу. На самом деле это шары-антенны военного объекта ПВО, - станции спутникового слежения, которая принимает информацию со спутников и передаёт в центр обработки в Кацивели у Голубого залива. Нарвав по дороге райских яблочек и грушек стали по тропе подниматься на скалу Рока. Это небольшая возвышенность на плато, около 1250 м высоты, после неё уже начинается спуск вниз к верховьям Большого Каньона. Сверху открылась прекрасная панорама на Предгорье и Внутреннюю гряду. На севере, на переднем плане виднелась наша цель – «пятиглавый» массив Бойка, до него по прямой было уже недалеко, но это по прямой…

Вид на Бойку со скалы Рока, фото Ольги Лебедевой.

Этот массив отделён от яйлы глубокой щелью Большого Каньона, общая его окружность превышает 60 км. С плато на него ведёт единственный длинный и узкий хребет, переходящий в юго-восточную сторону Бойки.  Пять вершин образуют глубокую котловину, наклонённую к руслу Каньона. Возле его устья на западе начинается скалистый кряж Курушлюк (1026 м), который тянется над шоссе и долиной речки Коккозки, чуть севернее его, на северо-западном склоне массива, вздымается над селом Соколиным (Коккоз) и одноимённой долиной вторая вершина - гора Богатырь (1087 м). Третья «голова» - это Сотира, в переводе с греческого «Спаситель», она самая высокая – 1173 м, и образует северо-восточную часть массива, нависая над селом Нагорное (Махульдур), откуда идёт заброшенная древняя дорога на Бойку. На восточной части ещё две вершины – Караул-Кая (Сторожевая) – 1134 м, и Кош-Кая (Соколиная или Пастушья) – 1081 м, обращённые к деревням Счастливое (Биюк-Озенбаш) и Ключевое (Кучук-Озенбаш). От горы Кош-Кая как раз и отходит узкий хребет на Ай-Петри.

Долго на Роке не задерживаясь, двинулись по тропе вниз через буковый лес. Стоит отметить, что весь северный склон Главной гряды порос буком и грабом, в отличие от южного, где растёт преимущественно сосна. Сразу у подножия Роки неподалёку от тропы на земле был выложен большой каменный крест, - работа ялтинских краеведов в честь писателя В.Х.Кондараки. После часа ходу вышли на поляну и решили сделать часовой привал на обед, было уже около полудня. Подкрепив силы бутербродами и травяным чаем, погревшись на сентябрьском солнышке, продолжили спуск. Теперь мы шли по древней дороге, которая вела на Бойку с плато, а с неё через Махульдурский перевал вниз и оттуда на север во Внутреннюю гряду - Климаты - край «пещерных городов». К тальвегу-верховью Большого Каньона спускались ещё час, уже на подходе к нему видны были остатки каменной вымостки дороги. Вот и тальвег Каньона, точнее один из них, так как их два, образуемых двумя горными ручьями – Кривым и Сухим. Перейдя Кривой ручей, мы входили в сакральное и загадочное место, - вступали на склон Бойки. По крутым склонам через глубокую расщелину русло ручья уходило вниз, - само это место издревле считалось гиблым, заколдованным, где пропадали люди, а сам массив Бойка называют – «Крымская Шамбала». Именно здесь, неподалёку от Кривого ручья, и находится «Пещера Трёх Крестов», не отмеченная ни на одной карте…

Лет двадцать назад в этом месте произошла поистине детективная история. В Ялте жил некий любитель древностей, назовём его – Антиквар, который собирал разные старинные предметы, зачастую покупая их у старушек за копейки. И однажды он пропал в горах… Жена тут же обратилась в милицию, а работники органов к горноспасателям. Возглавлял тогда Ялтинский горноспасательный отряд Владлен Петрович Гончаров (литературный псевдоним «Авинда»), многократный чемпион СССР по скалолазанию и альпинизму, восходитель на Эверест, а сейчас известный писатель лирических путеводителей по Тавриде. Вдвоём вместе с начальником угрозыска они пришли к Антиквару домой на Поликур. Жена показала тайник, где хранились наиболее ценные артефакты. Среди них был обнаружен старинный путеводитель по Крыму ещё царских времён под редакцией Григория Москвича, а в нём карта Скалистого плато и старая записка на французском языке.

Всё это некогда принадлежало полковнику Кексхольмского полка царской армии – Николаю Дряблову. В записке говорилось: «Дорогая Анна! Обстоятельства вынуждают меня скрыться. Оставляю пакет с картой и книгой. Прошу тщательно сохранить. Если погибну, то знай – в горах я спрятал фамильные драгоценности и золотые монеты из полковой кассы. Клад лежит в древней пещере в глухом недоступном месте. О пещере никто не знает, её случайно открыл прапорщик Белов, когда мы прятали клад. Он погиб в перестрелке с красными. Тайну клада   я доверяю тебе. Сейчас больше не на кого положиться, а я могу быть убит. Прилагаю план расположения пещеры. Если возникнет опасность, то уничтожь бумаги. О спрятанном кладе знаем только мы вдвоём. Я думаю, что Белая гвардия скоро вернётся назад в Россию победительницей. Сохрани тебя Господь. Ухожу не прощаясь. Целую. Твой брат Николай». Книгу со всем содержимым Антиквар купил непосредственно у дожившей до наших дней сестры погибшего в Гражданскую полковника Дряблова, и, сделав копию карты, отправился в горы на поиски «сокровища Белой гвардии».

По аварийной тревоге был собран актив горноспасательного отряда – пятнадцать «горных барсов». Оперативный район поиска был разделён на сектора, а команда спасателей на двойки, которые отправились их прочёсывать. Особо пристальное внимание было уделено Большому Каньону и в частности той его части, что примыкает к Бойке, - там, на карте белого полковника был отмечен двойной красный кружок. Туда ушли две двойки и ещё одна с Гончаровым через час после первых двух. Обе двойки разделились и стали прочёсывать Каньон с двух сторон, - у Яблоневого брода и с Кривого ручья, - здесь через полчаса и пропала вторая двойка спасателей… Двойка начальника спасотряда подошла вскоре к Кривому ручью и связалась с «Яблоневой», - у них обоих результат поисков был отрицательный, спасатели как в воду канули, а вода в Каньоне неожиданно окрасилась зелёным цветом…

«Командирская» двойка стала спускаться по ущелью и вот в склоне почти под ногами появилась узкая щель, а из неё показалась чья-то рука, поманившая спасателей. Это были «исчезнувшие» ребята, они находились под каменной плитой, на которой сквозь мох просматривалось изображение трёх крестов. Плита закрывала вход в пещеру, куда, отодвинув её, влезли ребята-спасатели, а через пять минут она стала самопроизвольно закрываться под действием своего веса. Но до конца ей не дали закрыться, - один из спасателей успел просунуть в щель руку. Чтобы дать о себе как-то понять, попавшие в ловушку ребята запустили в родник флюоресцин. Теперь всё стало ясно, - и то где пропал Антиквар неделю назад, и то как исчезли ребята-спасатели час тому, и почему вода стала зелёной, и то, что пещера эта много веков хранит какую-то тайну.

Антиквара обнаружили в глубине пещеры у костра, вокруг было много человеческих костей. Вода в пещере была, а запас пищи удалось растянуть на неделю. Он таки нашёл ларец с драгоценностями белого полковника. Этой пещерой, судя по керамике, пользовались как святилищем ещё тавры, а в средние века неподалёку был монастырь, видимо монахи использовали её как схрон от врагов. Теперь заклятие с Кривого ручья было снято! Эту историю автору поведал сам Владлен Петрович Гончаров.

Спускаться по Кривому ручью к «Пещере Трёх Крестов» мы не стали, во-первых на это не было времени, а во-вторых мы не знали точно, где она находится – у нас не было карты белого полковника, поэтому двинулись сразу на Бойку. Теперь опять начался затяжной подъём по буковому лесу с южной стороны массива, продолжавшийся около двух часов. Зубы сцепили даже бывалые… Древняя дорога делала развилку, пути расходились вправо через Кош-Каю на Сотиру и влево – на Курушлюк. Мы выбрали влево. В июне этого же года трое наших ребят уже были здесь, поэтому уверенно вели нас по тропе наверх. И вот подъём окончен, короткий отдых и вперёд, - в горах темнеет рано. В спешке мы проскочили главный объект Бойки – храм Христа Спасителя, он остался справа от нас в двухстах метрах. Ненадолго тормознули, чтобы вознести молитву за своё благополучное пребывание в этих священных пределах. Ещё час ходу поверху на северо-запад и мы вышли на скальный обрыв, названный ещё в прошлый раз нашими ребятами «Козырёк». В восьмистах метрах под нами в лучах заходящего солнца раскинулась Коккозская долина и село Соколиное, а за ней вся Внутренняя гряда до самого Севастополя и Бахчисарая. От панорамы просто дух захватывало!

Решили разбить лагерь прямо на «Козырьке», так как после десятичасового маршброска искать другое место уже не было сил, к тому же быстро темнело. Трое ребят ушли за водой на родник, остальные стали, искать дрова, разводить костёр, ставили палатки уже в сумерках. Готовили ужин уже по тёмному, как и вчера. По пути на Бойку двое наших ребят-киевлян - Игорь и Лёша, за восхождения на Кавказе прозванные «кавказцами», умудрились насобирать белых горных грибов. Из них наши девушки – Вера (Киев), Ира (Ялта) и Алёна (Севастополь), приготовили суп, а маслята просто жарили на костре как шашлык. За ужином все поздравили флагмана турклуба «Odyssey» с днем рожденья, который был четыре дня назад. После ужина песен не было, зато за чаем, Люба и Сергей, наши «патриархи»-ялтинцы, что были здесь раньше, рассказали о том, как гора их в прошлый раз не отпустила, - тропа попросту исчезла, и они вынужденно провели на Бойке вторую ночь, и наутро благополучно спустились. А после, когда чай заварили еще раз,  Пилигрим, - флагман турклуба, повёл неспешный рассказ о «Почтенной Пойке»…

Века за веками волна за волной накатывались в Тавриду разные племена завоевателей и поселенцев, местными были только арийцы-тавры, - горцы, говорившие на санскрите. Киммерийцы, скифы, сарматы кочевали в степях и предгорьях и уходили в историю. Античные греки и римляне приходили и уходили, создавали здесь свои государства либо расширяли границы своих империй. Были даже ранние славяне, коих здесь именовали тавроскифами. А после случилось Великое переселение народов, и вновь племена за племенами – русколаны, готы, гунны… Готам удалось возглавить союз племён и частично осесть в горной Таврике. Со временем сам этот народ канул в Лету, но имя его сохранилось за названием целого горного края – «Готия». К VI веку уже православная империя Византия ступила на Полуостров. Её историк Прокопий Кесарийский описывает некую «Страну Дори» в горах, населённую «готами», исповедовавшими православие. Со временем местный народ горной Таврики, или «Готии», стал говорить по-гречески. К тому времени вторглись новые завоеватели – хазары. Из-за религиозных притеснений сюда в Климаты, как тогда называли Внутреннюю гряду гор, хлынули и мирные поселенцы – византийские монахи-иконопочитатели. Тогда повсюду в горах стали появляться монастыри, было это в VIII-IX веках.

К этому периоду, точнее к IX-X вв. и относится поселение на массиве Бойка, именовалось оно – «Почтенная Пойка». Точнее это был замкнутый феодальный удел, состоявший из шести поселений, объединённых вокруг большого монастыря Христа Спасителя с одноимённым храмом, который служил не только религиозным, но и административным центром. Здесь жила одна из свободных общин, которые были разбросаны по всей «Готии» и сохранялись в горах всё средневековье. Управляли ими демогеронты, - старейшины из народа. Ежегодно в Совет старейшин выбиралось 12 наиболее зажиточных и родовитых членов общины. Они и выбирали из своих деревенского старосту, а Совет распределял различные подати. В них входила и плата на социальные и церковные нужды. Староста был судьёй в мелких спорах, строго наблюдал за санитарным состоянием территории общинного поселения.

Самым впечатляющим археологическим памятником Бойки является Храмовый комплекс. Он находится на седле Сотиры – узком небольшом хребте, соединяющимся с кряжем Курушлюк. Развалины храма размером 18х27 м, - один из самых больших в горах. Он был трёхапсидным и трёхнефным, ориентированным алтарём на северо-восток, - типичная базилика Юстиниановской эпохи Византии, подобная, только больших размеров, была на горе Мангуп-Кале.

Сами поселения удалось локализовать по большим свалкам средневековой керамики. Около половины – это обломки грубой неглазурованной гончарной посуды, есть и более ранняя поливная белоглиняная керамика, обломки амфор встречаются редко. Все ущелья и проходы на массив были перегорожены мощными стенами до 2,5 м толщиной. Самая длинная стена – 730 м, перегораживала Махульдурский перевал, через который наверх шла древняя дорога. Неразгаданной загадкой являются отрезки параллельных каменных кладок на северном и южном участках этого укрепления. Развалины такой же стены, длиной 340 м, прослеживаются между утёсами Караул-Кая и Кош-Кая. Со стороны Коккозской долины на Курушлюке и Богатыре есть ещё два участка стен длиной 120 м. Общая длина заградительных стен Бойки составляет – 1500 м. На  кряже для охраны западной стороны Бойки кроме стен были и два укрепления, - верхнее и нижнее, площадью по 300 кв. м. Они контролировали нижнюю «мажарную дорогу», шедшую из долины речки Коккозка. Была у поселений и своя кузнечно-литейная мастерская, она находилась в 300 м от Храма у восточной стороны дороги. Ржаво-красный цвет земли и рыхлой породы Бойки, подстилающей конгломераты, даёт основание предполагать, что здесь добывали железную руду и использовали её в мастерской. Для выплавки металла могли послужить железные конкреции в красных песчаниках на Махульдурском перевале.

Неспешно шествовало Средневековье, и вот уже череда тюркских народов сменила хазар, - печенеги и половцы, а вслед за ними как огненный смерч прошли по Таврике татары Чингиз-хана, и осели на завоёванных землях. Им удалось захватить часть предгорья, где было Кырк-орское православное княжество «малых алан», - гораздо позднее там возникнет Бахчисарай, - столица Крымского ханства. А в горах Главной и Внутренней гряд к этому времени, - к XIII веку, образовалось молодое независимое государство, - княжество Феодоро, - осколок Византии и светоч Православия на Полуострове. Южный берег облюбовали торговцы итальянской республики Генуя, они отбили его у греков и создали торговую макрофакторию – «Капитанство Готия», управляемую консулами. Так продолжалось двести пятьдесят лет…

Княжество Феодоро управлялось князьями армяно-греческой династии Гаврас, родственниками византийских императоров, родом из Трапезунта, что в Малой Азии. Православный покровитель княжества был Святой Феодор Стратилат (ныне покровитель всей Тавриды). Столица государства располагалась на неприступной горе Мангуп-Кале. Северная граница шла по реке Бельбек и охранялась феодальным комплексом Шиварин с пещерным монастырём. На западе был выход к морю, - эта граница охранялась подобным комплексом с монастырём, – крепостью Каламита. На востоке напротив генуэзского Алустона стояла крепость Фуна, контролировавшая караванный путь из Степи на Южный берег. Южный рубеж проходил по многочисленным горным укреплениям Подгорья, нависавшим над генуэзским южнобережьем. Кроме этого были укрепления на перевалах – клисуры, в долинах рек пещерные крепости-поселения и монастыри, замки местных феодалов (Кермен-кая, Керменчик, Яман-таш), стоявшие на неприступных скалах и утёсах над долинами, закрытые уделы свободных горных общин на массивах Басман и Бойка, а также в других потаённых местах «Готии». Феодоро имело широкие внешние торговые и политические связи с Византией, Московией и Европой.

Армагеддон наступил в 1475 г. Вторжение в Таврику турок-османов уничтожило и «Капитанство Готию» и княжество Феодоро, остались лишь вассалы-единоверцы – Крымское ханство. Существует старинная легенда, которая рассказывает о мельнике, под пытками выдавшем туркам секретный проход в оборонительной стене на Бойке, янычары ринулись в спящее поселение и вырезали всех до единого жителей «Почтенной Пойки». А записал эту легенду известный крымский писатель и краевед XIX в., - грек Василий Христофорович Кондараки. Написал он более 20 книг и свыше 70 статей. В основном это краеведческая проза, наполненная историческими и этнографическими материалами, словари и самоучители местных языков, сказки и легенды крымских греков и татар. Он был избран членом Русского Императорского географического общества, Московского общества древнерусского искусства и Одесского – истории и древностей. Самый мощный и капитальный десятитомный труд Кондараки, - «В память столетия Крыма», увидел свет в 1883 г. В предисловии к нему Василий Христофорович писал: «…Я скромно приношу на алтарь Отечества 10 томов, написанных в течение многих лет, о прекрасной Тавриде».

Костёр догорал, но уходить спать никому не хотелось. Над нами был бездонный купол звёздного неба, масштабность Космоса была проявлена во всём его величии. Когда видишь такую бесконечность, чувствуешь себя микроскопической песчинкой, но в то же время есть и ощущение что ты неотъемлемая часть этой Вселенной. Это ощущение гораздо более усиливается в безлюдных природных местах,- в горах, в лесу, в пустыне, в море… Двое наших ребят так и остались ночевать у костра под открытым небом. Вдруг из одной из палаток донёсся писк морзянки, - это Юра из Севастополя вышел на закрытую волну Черноморского флота и тщательно стенографировал метеосводку по региону назавтра. А потом всё стихло, кроме ночной мелодии Природы.

17 сентября, воскресенье. Проснулись все вновь с первыми лучами солнца. Коккозская долина вся была в тени Бойки, по ней крестом расползался утренний туман, - зрелище завораживающее! Первые лучи солнца окрасили розовым верхушки близлежащих скал. По мере того, как светило поднималось, долина всё более наполнялась его светом, а тень от горы, словно гигантское волнистое одеяло постепенно сползало ближе к подножью массива. Весело затрещал костёр, и вот уже все пьют утренний чай. Теперь все слушали Юру, художника из Киево-Печерской Лавры, на этот раз рассказ был на духовную тему, - о церковных таинствах, о вечных истинах, о взаимоотношении человека со Всевышним.  К восьми часам трое киевлян нас покинули и ушли через Богатырь вниз к горному озеру у одноимённого села, а оттуда уехали на Севастополь. А мы оставшиеся решили осмотреться…

Туманный крест в долине, фото Любови Проценко.

В первую очередь мы отправились на поиски таинственных пещер, не отмеченных ни на одной горной карте. Искать долго не пришлось, - они были неподалёку от нашего лагеря в обрывистом западном склоне. Чтобы в них попасть необходимо специальное альпинистское снаряжение, по непонятной причине эти пещеры никем не были исследованы. Одно из преданий гласит, что в них, подобно пещерам Гималаев, сидят адепты в состоянии сомати, а на самом массиве Бойка существует некий Портал Времени и Пространства. Местные жители на Бойку практически не ходят, а те, что сюда забираются, рассказывают о старцах в белых одеяниях и с венцами на голове, которые попросту… парят в воздухе над камнями. Но самые интересные видения случаются у развалин Храма Христа Спасителя, - то шествие средневековых жителей, то сорванные поблизости ягоды кизила в ладони превращаются в капли крови… Местные сталкеры далеко не всех водят на Бойку, -  из-за паранормальных явлений она и получила название  «Крымская Шамбала»…

Согласно древнему восточному преданию, гибель Атлантиды пережили две древние цивилизации – Шамбала и Агарти. После катастрофы Учителя высокой цивилизации обладатели Знания и сыны Высшего Разума поселились в огромной системе пещер под Гималаями. В сердце этих пещер они разделились на два пути, - Правой и Левой руки. Первый путь назвал свой центр Агарти – Скрытое Место Добра, и предался созерцанию, не вмешиваясь в мирские дела. Второй путь основал Шамбалу – Центр Могущества, который управляет стихиями и человеческими массами. Великие Учителя Гималаев видимы только для пророков и чистые сердцем могут общаться с ними как молчаливые стражи…

В советское время здесь в 60-х годах работала экспедиция из Симферополя под руководством учёного – профессора О.И.Домбровского (В.П.Гончаров участвовал в ней, будучи ещё подростком). Проводились тщательные исследования и замеры руин Храма, оборонительных стен и поселений. Очень часто членам экспедиции было не по себе и некоторые уезжали с места раскопок досрочно. В 80-х годах исследования на Бойке проводил ещё один местный учёный, - В.Л. Мыц, - поведение членов его экспедиции было схожим. Но всё же наиболее интересной была секретная экспедиция ОГПУ в 1927 году, которую возглавлял А.В.Барченко…  

Александр Васильевич Барченко (1881-1938 гг.) - был ученый-оккультист, литератор и мечтатель, имел незаконченное медицинское образование. Он проводил исследования в области изучения мозга и психической деятельности. Ещё в Юрьевском университете в Эстонии профессор римского права А.С.Кривцов рассказал Барченко о книге маркиза А. Сент-Ив д’Альвейдра (1842-1909 гг.) о существовании в горах Тибета некоего очага древней культуры – Шамбале. Буддийская традиция связывает Шамбалу с учением о «Древней науке» - Дюнхор или Калачакре («Колесо времени»), - сокровенное знание, обладание которым позволяет достичь просветлённого состояния. Маркиз-мистик доказывал, что, получив «ключи» от Хранителей тайн «Древней науки», человечество сможет выйти на принципиально новый виток своего развития.

В мае 1921 г. при ВЧК был создан специальный отдел по криптографии, одним из консультантов которого стал Александр Барченко, одержимый идеей донести суть «Древней науки Дюнхор» до умов большевистского правительства молодой страны Советов. В конце1923 г. он организовал небольшой эзотерический кружок под названием – «Единое Трудовое Братство» (ЕТБ), прообразом которого стало мистическое общество Георгия Гурджиева. В ЕТБ входил и начальник Спецотдела ОГПУ -  розенкрейцер Глеб Бокий. Он то и протежировал Барченко, помогал ему в организации экспедиции на Кольский п-ов для поисков легендарной Гипербореи, которая продолжалась три сезона в 1921-23 гг. После неудач в организации экспедиций в Афганистан и Тибет для поисков Шамбалы в 1925 г., Бокий, с благословения «Железного Феликса», данного ещё год назад, отправил Барченко и его команду в секретную экспедицию  в марте 1927 г. в Крым…

Наибольший интерес для Барченко представляли «пещерные города». Вместе с астрофизиком А.А.Кондиайном они пытались отыскать среди их развалин следы доисторической культуры – «Чёрной расы», господствовавшей, согласно «Древней науке», много тысячелетий назад в эпоху «Золотого века». Их внимание привлекали загадочные древние орнаменты на камнях, которые они относили к этой цивилизации. В это же время в Крыму на раскопках городищ работало немало советских археологов, что для секретной экспедиции, вероятно, послужило дополнительным импульсом для поисков. Барченко верил, что древние цивилизации владели тайной расщепления атома и действенными средствами психотропного воздействия на людей. Сведения об этом не исчезли, они сохранились в закодированной форме в сакральных местах и их можно отыскать и расшифровать. Сами «пещерные города» вполне соответствовали его историософской концепции. Древние авторы писали, что пещеры являются местопребыванием таинственных существ, живших на земле до современных людей. По его теории, христианские эмблемы в «пещерных городах», - суть механизмы Доисторического «Универсального знания».

Кроме «пещерных городов» экспедиция ОГПУ побывала и в других загадочных местах Крыма. Одним из таких сакральных мест была Бойка. Там, по словам самого учёного, экспедиция искала «Храм Забытых Богов» и «Тайные Знания в Пещерах». Но вскоре, после того, как участники поднялись на гору и начали исследования в районе пещер и Храма Христа Спасителя, с одним из сотрудников что-то произошло,  - было впечатление, что он лишён разума. Его в срочном порядке эвакуировали и спецвагоном отправили в Москву, а экспедиция покинула Бойку. Что произошло на самом деле до сих пор не известно, - все отчёты секретной экспедиции находятся ныне в спецхранах на Лубянке под грифом «Секретно», а сам Барченко был расстрелян в 1938 г. и все его работы «исчезли» вместе с ним…

Не менее интересной была и ещё одна экспедиция на Бойку - в июле 1942 г. На этот раз участниками её были сотрудники оккультной фашистской организации «Аненербе» - «Наследие предков». Эта организация была сверхсекретным филиалом «Чёрного ордена» СС, магистром которого был Генрих Гимлер, - ещё один оккультист, одержимый вместе с Гитлером расовой идеей «Нового миропорядка». Подобно тому, как сорока всё тащит в своё гнездо, так и «Аненербе» накапливало в своих секретных лабораториях все артефакты, носившие хоть какой-то оттенок мистики и таинственности. Сотрудники этой организации, насчитывавшей около пятидесяти научно-исследовательских отделов по всем областям современной науки и, особенно, по оккульным дисциплинам, участвовали в различных экспедициях, связанными с поисками священных реликвий. Искали они и Шамбалу в Тибете…

В 1942 г. неимоверными усилиями после падения Севастополя, фашистам, наконец, таки удалось захватить Крым. Тут же было назначено краевое правление и сформированы мусульманские дивизионы СС из крымских татар по борьбе с партизанами. Одновременно с этим  начала в Крыму свою деятельность и «Аненербе», - немцы искали историческую подоплёку необходимости включить Крым в состав Великой Германии. Здесь фашисты искали остатки некогда великой цивилизации готов, так как готовились превратить Крым в «Готтенланд», - образцовый курорт для иерархов Третьего рейха. Их интересовали те же места, по которым проходила экспедиция Барченко, в особенности «пещерные города», которые они видели, как типичные образцы высокоразвитого германского военного строительства. Генеральный комиссар Тавриды Фрауэнфельд явился организатором этой экспедиции, имевшей цель подтвердить нацистскую концепцию германской принадлежности полуострова. Руководителем экспедиции был назначен начальник СС и полиции в Тавриде – бригаден-фюрер СС фон Альвенслебе.

Летом 1943 г. экспедиция побывала и на Бойке. В селе Соколиное находился штаб мусульманских дивизионов СС, там же был и штаб экспедиции, размещавшийся в Юсуповском дворце «Аскерин» и охраняемый спецподразделением «Эдельвейс». В посёлке были взяты проводники-татары, и пять сотрудников «Аненербе» в сопровождении четырнадцати эсэсовцев из спецгруппы поднялись на Бойку. На массиве они находились больше месяца, вели поиски каких-то древних артефактов. А потом что-то произошло. Экспедиция в спешном порядке покинула Бойку, унося с собой опечатанный железный ящик. С горы вернулись не все, - пяти человек не досчитались…

Альпинистского снаряжения у нас не было, поэтому в пещеры мы не полезли. Зато углубились в «Берендеево царство» - густую буковую рощу. Стали попадаться чёрные округлые ямы с обуглившимися древесными обломками, спёкшейся и слежавшейся угольной пылью. Из некоторых из них росли могучие деревья, возрастом по 500-600 лет. Это были углеобжигательные ямы средневековых жителей Бойки. Этот промысел здесь существовал с давних времён, благо леса хватало, древесный уголь шёл на свои нужды и на продажу. В поисках барбариса мы не заметили, как вышли на большую поляну, с которой открывался великолепный вид на котловину Бойки и обрамляющие её вершины. Теперь нам стали попадаться дикие яблони и груши, кизиловые деревья, кусты терновника со спелыми ягодами. Это был дикий давно заброшенный лесной сад – чаир. И, наконец, мы нашли барбарис! Кустарники были буквально усыпаны гроздьями красных ягод. Эти кисловатые ягоды очень полезны, в них много витамина С, их хорошо добавлять в чай и в плов, а можно и просто так есть с мёдом. Нарвав плодов и ягод, мы заодно и насобирали горных шампиньонов, которые здесь росли в изобилии.

Назад в лагерь мы возвращались опять через рощу, но уже другим маршрутом. Вот тут-то и набрели на нечто… Это было каменное плато, сплошь изрезанное абсолютно ровными траншеями, пересекающимися друг с другом под разными углами. Глубина траншей достигала 40-80 сантиметров, ширина примерно такая же, были и гораздо уже. Деревья в роще росли из самих траншей, длина которых доходила до тридцати метров, площадь этого заросшего лесом плато - около гектара. Мы долго и задумчиво бродили по этому «Каменному саду с аллеями», не находя объяснения увиденному. Но время поджимало, было уже около десяти, а нужно было ещё позавтракать, прежде чем выдвигаться в обратный путь на Ялту.

Аллея каменного сада, фото Андрей Осташко

Позавтракали, собрались – и в путь. Перед уходом поблагодарили Всевышнего за то, что всё на Бойке было благополучно, в отличие от экспедиции, что была здесь около восьмидесяти лет назад. Поначалу спускались тем же путём, что и поднимались, а потом на развилке взяли курс на Каньон. Через час подошли к гроту Туар-коба – «Коровья пещера». Это была небольшая выемка в скальном борту Каньона. Здесь с незапамятных времён пастухи укрывали свои стада от непогоды. С этого места открывался вид сверху на это чудо Природы. Огромная расщелина глубиной до трёхсот метров длиною в пять километров. Впервые Большой Каньон был исследован в 1924 г. профессором И.Пузановым. Он опубликовал статьи и брошюру о природе этого ущелья, снял о нём фильм, - и началось паломничество туристов…

Большой каньон Крыма с 1974 г. является ландшафтным заказником. Глубина ущелья достигает 250-320 м, по его дну течёт бурная речка Аузун-узень, - она то и явилась главным «скульптором» этого грандиозного ущелья. О «производственных мощностях» этой речушки можно судить по обилию встречающихся порогов-каскадов, нагромождений глыб и валунов. Вода веками перемещала эти природные ядра-жернова, в результате чего они «высверлили» в ложе каньона овальные котлы и ванны до 5-6 м диаметром и до 2-3 м глубиной. Таких образований на всём 5-ти километровом протяжении Большого каньона более 150. Самыми известными являются «Ванны молодости» и «Голубое озеро». Летом к ним двигаются вереницы экскурсантов, трафик такой, что возникают на тропах реальные «пробки», - так что впору ставить регулировщика.

Голубое озеро в Большом Каньоне, фото Андрея Осташко

От «Коровьего грота» шли по правому скальному борту до следующей развилки, потом свернули влево. Это была тропа, ведущая к Яблоневому броду, находящемуся у самого устья Большого Каньона. Спуск продолжался около часа, и вот мы уже у «Голубого озера». На самом деле это никакое не озеро, а одна из речных «ванн», но только очень большого диаметра. Здесь решили сделать короткий привал на обед. Было огромное искушение искупаться, однако времени на это не оставалось. Трое участников вспомнили, как ночевали в Каньоне во время похода в ноябре 2005 г., тогда отмечали день рожденья одно из членов турклуба, - Сергея из Киева, ему исполнялось тридцать три, а наутро все приняли омовение в легендарной «Ванне молодости», - вода была + 8 С.

Приятные воспоминания развеяла команда «вперёд» нашего сталкера, - пора в путь! Через двадцать минут все уже стояли на трассе Ялта-Бахчисарай. Теперь нужно было как-то добираться до цивилизации. На пеший переход от Каньона через близлежащий водопад «Серебряные струи» и «Чайный домик» на Ай-Петри понадобился бы ещё один день, так что этот вариант отпадал сам собой. Выручил нас татарин-таксист из Соколиного, в его микроавтобус поместились почти все, а четверо уехали вслед на другой машине. И потянулся горный серпантин…

В Ялту приехали уже в сумерках. А по приезду собрались все вместе на прощальный ужин. Все делились своими впечатлениями о Бойке, - разъезжаться никому не хотелось. И пускай это была не совсем экспедиция и не совсем паломничество, - ведь мы не нашли Храм Христа Спасителя, но для всех нас он остался как некое недосягаемое и самое сокровенное место «Крымской Шамбалы».


Андрей  Осташко                                                             12 декабрь 2007 г, Таврида, г. Ялта